邱德夫:2016威士忌五大觀察
老酒存量不足 新酒百花齊放

老酒存量不足,導致年輕酒款以及新興酒廠投入競食大餅,形成一股莫可抵禦的趨勢。

2016/02/02 出處:財訊雙週刊 第 495 期 作者:邱德夫

時序進入新的一年,威士忌產業界卻有些愁眉苦臉,只因過去一年來受制於全球經濟不景氣,非民生必需品的烈酒當然也大受影響。根據統計,蘇格蘭威士忌的整體業績掉了超過1成,不過台灣身為威士忌消費大國,銷售量依舊上揚,成為全球的指標性市場,各方威士忌裝瓶持續不斷湧入,風潮似乎熾熱不減。

綜合威士忌相關的年鑑、年報、雜誌、網站對2016年趨勢走向所做的預測,所有觀察重點可追溯到單一現象:老酒存量不足。上個世紀的八○年代產業低迷蕭條,以蘇格蘭的麥芽威士忌而言,產量僅及目前的2分之1;即使進入21世紀,生產者對前景依舊有些踟躕猶豫,以至於如今面臨無酒可裝的窘境。為因應窘境,各酒廠這一兩年來大舉擴充設備,譬如台灣的金車宜蘭員山蒸餾廠,預計今年底將產能提升到6倍之多,但這些擴充在短期內依舊難以填補需求。以此為基準出發,可觀察到以下重點。

老酒不足 新酒搶出頭

關注焦點一:無酒齡標示(NAS)威士忌。這一股潮流自2、3年前開始加溫,去年大行其道,無論是酒專或機場免稅店,貨架上無酒齡標示的酒款愈來愈多,而且價格差異極大,從數百到上萬元都有,讓習於以酒齡評斷酒質、價格的消費者難以適從。展望未來,這股趨勢在供需失衡下應無停歇可能,但消費者若能破除年分的迷思和魔障,回歸到個人感官的原點,自然不必斤斤計較於酒標上的數字。

關注焦點二:美國波本威士忌。台灣市場長期由蘇格蘭威士忌所獨占,目前極夯的日本威士忌遲至6、7年前才開始受到矚目;而美國威士忌因原料、製程不同而產生較為辛辣的口感,台灣少有人純飲,向來只在吧台作為基酒供調酒使用。不過近幾年,美國威士忌在本土大為流行,除了波本、田納西等傳統威士忌酒廠之外,其他上百家採用各種穀物原料、各式配方和專屬製程的小型工藝蒸餾廠(craft distillery)更是百家爭鳴,試驗風格極強。預期這股美威風潮將吹入台灣,尤其是小批次裝瓶或實驗性產品,絕對能讓勇於嘗鮮的消費者一新耳目。

百家爭鳴 價格M型化

關注焦點三:新世界威士忌。吉姆莫瑞在一六年版的《威士忌聖經》中,將加拿大Royal Crown的裸麥威士忌選為年度最佳威士忌。雖說吉姆的影響力早已式微,不過見微知著,百花齊放的威士忌時代已經來臨,無論是台灣市場一向忽略的舊世界威士忌如加拿大、愛爾蘭,其他來自印度、瑞典、英格蘭、威爾斯、澳洲、比利時等新世界威士忌也開始布局。重要的是,這些新興國家的威士忌品質不輸舊世界,甚或猶有過之,引發的後續效應,相當值得期待。

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