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邱德夫:別被酒齡唬了
讓品飲回歸威士忌的本質

威士忌的老饕們,多少都會懷念過去那段美好的時光,蕭條的產業,物美價廉的環境,讓消費者得以輕鬆追逐高齡酒款。

2014/12/04 出處:財訊雙週刊 第 465 期 作者:邱德夫

敏感的威士忌消費者,只要多走幾趟酒專,或出國時在免稅店逛逛,都會發現一個現象:愈來愈多的新款威士忌都不再標示酒齡或蒸餾年分,甚至某些酒廠的核心酒款,過去行之有年的清楚標示著10年、12年,近年來也重新設計酒標而將酒齡拿掉。這種趨勢,尤其在知名的大酒廠更是顯著,也因此讓我們納悶:到底威士忌市場發生了什麼事?

高酒齡不等於高品質

先對所謂的「酒齡」下定義。依據蘇格蘭威士忌協會(SWA)的規定,裝瓶產品若要標示酒齡,只能以瓶中所含最低齡的酒作標示,因此假若一瓶酒全陳儲了50年,只要滴入一滴10年的酒,就只能標示為10年。當然不會有任何酒廠做出這種誇張的蠢事,但是在威士忌產業慘澹的1980年代,許多年輕的酒款多少都摻入一些老酒,一方面消化庫存、減少倉儲壓力,一方面增添風味和話題以提高銷售量。

不過有關酒齡的大前提是,一旦酒離開橡木桶之後,便失去了與橡木桶的對話,此後即使珍藏百年,也全都不能計算酒齡。

威士忌的老饕們,多少都會懷念過去那段美好的時光,蕭條的產業,造就了消費者的天堂,售價甚至和酒齡形成等比關係。這種物美價廉的環境,讓人得以相對輕鬆的追逐高齡酒款,因而輕忽了年輕酒款,埋下了高酒齡等同於高品質的刻板印象。物換星移來到今日,面對完全不標示酒齡的酒,價格無從對等比較,心中難免嘀咕。

當然,也不能完全責怪酒友,過去酒廠推出的各式酒款中,愈高齡,包裝設計愈是尊榮,喝起來心理上也愈加的崇敬,潛意識作用下,似乎酒質也相對的高級起來。

打破酒齡標示,首開「熟成與酒齡」辯證風氣之先的是格蘭露思(Glenrothes)。酒廠為了強調威士忌的熟成程度與新酒在橡木桶中的時間並不一致,從九三年以後便不再標示酒齡,而是以葡萄酒相類似的年分(vintage)取代。對於這種不同於其他酒廠的作法,已故的威士忌權威麥可傑克森曾說道:「乍看之下,一家與葡萄酒畫上等號的公司,將為純麥威士忌注入新生命的說法似乎很矛盾,其實這反映了對蘇格蘭上等威士忌的新知音,也象徵了回歸傳統。」回歸傳統是指單一麥芽威士忌尚未流行前,無人去計較調和式威士忌的酒齡,威士忌單純的只是酒精性飲料。

時間非熟成唯一關鍵

格蘭傑於今年八月底在台北舉辦了一場G7高峰論壇,邀集了來自英、日、台威士忌重量級人物進行演說及討論,雖然論壇並未設定主題,但幾位專家不約而同地將重點聚焦在「年分」以及「陳釀」兩大關鍵,包括格蘭傑首席調酒師比爾梁思敦博士針對木桶所提出的看法、知名作家Dave Broom對熟成曲線的說明,以及麥芽狂人姚和成所戳破的酒色、酒齡與酒質迷思。論壇做出的結論相當一致:「時間只能換取酒齡,但並非熟成的唯一關鍵」。換句話說,酒齡只代表酒放在橡木桶內的時間,無法與酒質畫上等號。

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